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Visvim

服裝界歐美力壓日本 但這6個日本品牌也許都是潛

Visvim官網是一個源自日本的潮流服飾品牌。VisVim雖然成立於2000年,但被譽為日本第一潮鞋,深受日本潮流教父的力挺,這就是VisVim。VisVim 101的經典就在於,所玩的花樣非常多。除了以功能材料(如GORE-TEX)配合簡約設計外,最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合,來一個借屍還魂。

服裝界歐美力壓日本 但這6個日本品牌也許都是潛力股 2018-08-28 09:20:46 來源:NOWRE 消費者喜好不斷轉變,風水輪流轉,新千年伊始後的全球潮牌原本以日本品牌為主,但現在的狀況則大不
服裝界歐美力壓日本 但這6個日本品牌也許都是潛力股

2018-08-28 09:20:46 來源:NOWRE


消費者喜好不斷轉變,風水輪流轉,新千年伊始後的全球潮牌原本以日本品牌為主,但現在的狀況則大不相同,歐美力壓日本全面回歸。

曾經高價入手的鯊魚頭,多久沒穿瞭?

近年來毋庸置疑的是,以 Supreme、Off-White 領銜的美式街頭品牌從曝光率、銷量、討論度以及二級市場表現上看,都遠遠甩開一度風光的部分日本品牌。

日本品牌大都深受美式風格的影響,但追求極致的大和民族不僅加強瞭衣服本身的質感,設計上也將內斂不張揚的民族秉性註入其中,演變出 “自成一派” 的街頭服裝文化。相信這點也是在美潮大舉進攻下,一幫硬核日牌年輕人堅持選擇它的重要原因之一。

一部分曾經穿日牌的朋友,現在都去 Supreme 門口排隊瞭

雖然備受美國老大哥的沖擊,加上歐洲尤其是東歐設計力量的不斷崛起,包括鄰居中國也在逐漸孵化出自己的潮流品牌,但毋庸置疑的是日本的時尚服裝產業依舊發達,除瞭那些擁有穩定粉絲的 OG 品牌,也不乏一些新鮮血液湧入市場,其中不少設計兼具風格獨特與實穿性的優良品質。

這次,我們收集瞭 6 個風格不同的日本 “潛力股” 品牌,雖然算不上新新品牌,但如果你對美潮的粗曠、張揚不感興趣,又厭倦瞭相對 OG 的日本品牌,也不妨參考看看這些風格各異、鋒芒漸露的特別選擇。

/// KUON

提起日本潮流文化,除瞭根植於美式流行文化的那一派之外,癡迷於純正藍染、古佈和傳統和風服飾的那一撮也不容忽視,大和民族引以為傲的匠人精神在這類風格的品牌中體現得淋漓盡致,不管是被封神的 大阪 Visvim及Visvim、執著於 Indigo 的 Blue Blue Japan,還是像 Kapital、Wild Life Tailor 這種融合瞭日本元素的美式復古設計,都是日本服飾文化中區別於其它國傢的獨特存在。

來自東京的 KUON 就是這類傳承傳統品牌大軍中的一員,由設計師高橋真一郎創立於 2015 年,雖然還很年輕,但它最特別之處是堅持使用日本 50-150 年左右的古佈進行服飾制作,將 Boro、Indigo 等古法發揮到極致。利用四處搜尋來的古佈自然形成的磨損紋理,結合做舊、藍染和刺子等工藝,拼貼制成擁有獨一無二質感的服飾。

不過在這種古法技藝下設計出的服裝並不 “老氣”,KUON 從現代審美出發,結合年輕一代喜愛的街頭服飾展開設計,不管是 T-Shirt、Coach Jacket 還是 5 Panel Cap,都讓傳統手藝呈現在服飾上的時候,能夠顯得更加貼合都市街頭的氛圍。

作為年輕品牌,KUON 今年年初便踏足時裝舞臺,Nick Wooster、colette: 主理人 Sarah Andelman 等潮流界大咖的都是前排觀眾。

盡管 KUON 也擁有比肩 Visvim 零钱包及Visvim 高級支線 Indigo Camping Trailor 那種動輒上萬的 “補丁” 單品,但它同時也有相對平價的款式提供。KUON 的意思是 “Eternity(永恒)”,主張 “New things get old,but beautiful things stay beautiful”。如果你是古佈和這種補丁做舊風格的愛好者,不妨嘗試。

/// BODYSONG.

BODYSONG. 官網首頁,風格有點類似 C.E 那種 Cyber 加點 Lofi 的視覺表現

BODYSONG. 由設計師青木俊介(Shunsuke Aoki)創立於 2010 年,以 “即興創作” 為主導理念,設計和創作不會受到刻板印象的禁錮,這一點不僅反映在服裝設計上,還展現在空間表現與氛圍營造上,就像 BODYSONG. 這個名字一樣,與音樂人、藝術傢的密切合作是這個品牌的核心關鍵。

雖然成立時間不短,但在年初的 BODYSONG. 2018 秋冬發佈會上便展示瞭這種與音樂密切連結的關系,特地邀請到由 Kawatani Ehono 領銜的樂隊 “ichikoro” 進行現場演奏,走秀與現場音樂演出相結合的形式雖然不新鮮,但更有利於設計師營造主題氛圍。

同款式的分別演繹

品牌主打中性設計,許多單品都是無性別的屬性,但為瞭給不同性別消費者示范具體的穿搭,BODYSONG. 每一季會分別打造男裝與女裝的 Lookbook。豐富的圖案是絕對的重點,設計師把時裝設計中的剪裁、拼接手法移植到街頭風格中,打造出層次豐富、視覺沖擊力強的街頭少年形象,這與崇尚簡單有型的 City Boys 不太一樣。

BODYSONG. 和許多音樂人、藝術傢維持著良好的合作關系,既有偶像派的模特、歌手筱崎愛和乃木坂 46 帶貨,也有像 Steve Aoki 這種實力派音樂人加持。

定價方面來看,BODYSONG. 的夏裝基本維持在 1,000-2,000 人民幣左右,襪子、棒球帽隻要幾百塊,在日牌的定價裡面,不算難以接受。

/// soe

soe 由伊藤宗一郎創立於 2001 年,但直到 2015 年設計師高木佑基加入後,soe 的男裝設計才開始探索到最適合自己的獨特風格,並慢慢受到日本國內乃至國際市場的關註。

高木佑基的設計語言更接近歐洲,不管是源自上世紀 80-90 年代的英國亞文化元素,還是融合瞭北歐式極簡風格的單品,都讓 soe 變得與印象中的日本設計相差甚遠,一起感受一下:

而到瞭 2018 FW,不管是球迷圍巾、很像足球看臺的圖案、還是羊毛格紋大衣、Loafers 皮鞋,都充滿瞭英式的感覺

在 2018 秋冬系列中,英國青年文化、校園、足球是絕對的主角,由 BALENCIAGA 和 VETEMENTS 復活的大輪廓、錯位拼接等元素應有盡有,當然,和前面提到的品牌相比起來,soe 的設計考慮到亞洲人的身形,也更日常。

球迷圍巾、格紋外套、百褶裙、Loafers、工裝夾克、針織衫等,都是傳統英國紳士和以牛津劍橋為首的高校生 Dresscode 中代表性的單品,但和傳統不同的是,soe 為這些款式賦予瞭更豐富的色彩搭配以及 Oversized 的版型,某種程度上說,2018 秋冬系列的 soe 更像是傳統 Preppy Look 的升級時髦版本。

/// DIGAWEL

嚴格意義上講,DIGAWEL 不算是個很新的品牌,它由西村浩平(Kohei Nishimura)創立於 2006 年。DIGAWEL 設計保有典型的日式 Layer 感覺,以寬闊但不松垮的剪裁著稱,俐落且不拖泥帶水,寬闊剪裁的西褲一直穩居暢銷榜前列。

從具體款式上看,DIGAWEL 的目標人群不是稚氣未脫的少年,而是初現成熟氣質的輕熟男(女),除瞭標志性的寬松剪裁外,出彩的細節往往藏而不露,搭載於基礎的款式之上,展現出西村浩平低調內斂又不失標志性設計語言的作風。

最新的 2018 秋冬系列中,除瞭擁有一如既往高水準剪裁的西褲之外,雙層拼接襯衫、多口袋工裝夾克、飛行員夾克拼接長款大衣下擺等設計,都是在基本款上添加小細節的設計,兼具時裝性與實穿度,同時細膩的手法和面料提升瞭整體質感。

Digawel 4,DIGAWEL 推出的年輕支線品牌,大概是穿主線的消費者學生時期或運動場景下會穿的款式

作為 2000 年中期創立的品牌,DIGAWEL 和其它同時期創立的品牌(如 Sasquatchfabrix、UNUSED、FACETASM 等)相比,收獲的關註度和名氣相對低一些,但定位也相對清晰。Sasquatchfabrix 擁有較高的“和風洋服”辨識度,而 FACETASM 的時裝感則更強,在各方各面, DIGAWEL 都比兩者顯得相對清爽、簡約得多,但偏素的同時卻沒有像 UNUSED 那種從不使用圖案、偏向古著的感覺。DIGAWEL 也許沒有另外幾個同期的品牌熱門,但憑借自身的特色,在不少日本買手店內還是有著一席之位。

/// Children of the discordance

Children of the discordance 創立於 2011 年,由志鐮英明擔任設計師,品牌標志性的滴血玫瑰圖案源自古巴平面設計師 Alfredo Rostgaard 為專輯《Cancion Protesta》設計的海報上的滴血玫瑰圖案,以此呼應 Children of the discordance 致敬經典並加以 REMADE 的設計理念。

與 READYMADE 重制的理念類似,志鐮英明從世界各地收集佈料,例如巴勒斯坦聘用難民營婦女的佈料工廠、墨西哥薩帕塔以及非洲馬賽遊牧民族那裡獲取原材料,保留這些地區傳統文化和工藝的同時,創造出融合街頭時尚的 REMADE 服飾。

其中最令人印象深刻的是將經典的 Vintage Burberry Trench Coat 進行拆解重制,有些需要 3 件 Vintage 衣服的材料才能做出 2 件重制服裝,並以全手工打造,增添設計感細節的同時把符合現代時尚審美的風格融入其中。

由於是 REMADE ,志鐮英明在創作中不僅融入瞭遊歷各地過程中不同的民族風情,還有對於全球市場過剩生產的思考,用自己的綿薄之力提倡公平貿易,同時擴展為對全球環境問題的反思。

2018 秋冬系列中,除瞭延續 REMADE 的精神,Children of the discordance 再度邀請藝術傢 Naoto Yoshida 來合作,其中最特別的當屬使用拆解重制手法制作的 MA-1 瞭。除此之外,整個系列以傳奇說唱歌手 NAS 1994 年的專輯《Illmatic》為靈感,志鐮英明將自己少年時期喜愛的服飾、滑板以及音樂元素註入整個系列中,90s 和軍事風格到處都是。

/// F/CE.

F/CE. 的前身是 2009 年成立的日本戶外機能品牌 Ficouture ,Ficouture 以日常生活中的機能為考量,打造生活層面的實用產品,其中的功能背包為品牌的口碑產品。

在 2016 年正式更名為 F/CE. 後,不僅進一步加強包袋方面的設計,著力點還放在戶外機能結合街頭時尚的設計上,以 Urban Outdoor 為核心,不再局限於功能性的戶外運動服飾。

到瞭 2018 秋冬系列,F/CE. 除瞭在傳統強項的包袋設計上依舊帶來亮眼表現外,服裝設計方面有瞭較大的飛躍。在延續品牌一貫的機能特性基礎上,註入豐富的時裝元素,色彩也不隻有常用的黑、墨綠、深藍等 “性冷淡” 色系,還點綴以 Baby Blue、Baby Pink、大紅等亮眼色彩。款式方面則不隻有中性的機能夾克、馬甲、棉服這類戶外必備款,甚至囊括女性化的連衣裙、花紋外套等單品。另外,傳統用在薄棉衣上的填充面料也被制成 V 領長裙,追求款式的同時也保證瞭功能性。

可以說這個系列成功讓 F/CE. 跳脫原本單一的戶外機能定位,搖身一變成為時裝化的戶外品牌。

左起:TAAKK 森川拓野、BODYSONG. 青木俊介、Children of the discordance 志鐮英明、F/CE. 山根敏史、KUON 石橋真一郎、DIGAWEL 西村浩平、doublet 井野將之

不管是古佈 Indigo、中性的街頭時裝,還是註重剪裁的日式 Layer 風格,除瞭都來自日本外,這 6 個品牌無一例外獲得瞭第 4 屆 Tokyo Fashion Award 的最終優勝嘉獎。並且在 Tokyo Fashion Award 組委會的推動下,它們還在 6 月先去意大利參加完 PITTI IMMAGINE UOMO,再到巴黎時裝周期間集結成名為 “showroom.tokyo” 的 Showroom 亮相巴黎,向全世界的時尚從業者介紹自己。

這個獎項和 LVMH 集團的青年設計師扶持獎項 LVMH Prize 類似,除瞭意在表彰突出的年輕設計血液外,借助平臺進行商業推廣才是最重要的目的,有點類似商業扶持計劃的感覺。今年力壓 A-COLD-WALL* 的 Samuel Ross、Charles Jeffrey Loverboy、Botter 等強敵獲得 LVMH Prize 最終優勝的 doublet 創始人井野將之( Masayuki Ino),其實早在一年前就獲得瞭 Tokyo Fashion Award 2017 Winner 的殊榮。

雖然不管是 High Fashion、還是火到不行 Streetwear,日本品牌和設計師的整體知名度、熱門程度都不及歐美,但今年獲得新銳設計師大獎的井野將之(doublet)從一眾強敵中殺出重圍,成為首個獲此殊榮的亞洲品牌。其實除瞭他以外,在最近幾年的 LVMH Prize 裡,還有不少日本品牌的身影,比如 2016 年入圍決賽的 FACETASM,2017 年入圍決賽的 AMBUSH 以及拿下 Special Prize 的 KOZABURO 等等。

從這個趨勢看來,盡管全球的主流時尚還是以歐美為主導,但日本品牌在國際時尚界的地位似乎還是一枝獨秀的存在,也許不是主流,才更有它們獨到的味道,不過相信喜歡日本品牌的各位,應該從來也不介意它們是不是主流。

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道袍,#大傢都怎麼玩#

Visvim官網是一個源自日本的潮流服飾品牌。VisVim雖然成立於2000年,但被譽為日本第一潮鞋,深受日本潮流教父的力挺,這就是VisVim。VisVim 101的經典就在於,所玩的花樣非常多。除了以功能材料(如GORE-TEX)配合簡約設計外,最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合,來一個借屍還魂。

道袍,這是國內玩傢通俗的叫法。不同“道袍”的原型來自不同領域,比如較長的羽織和較短的壽司服。 作為一種“仙氣飄飄”的單品,道袍因為其寬松的廓形和舒適的材質一度頗受歡

道袍,這是國內玩傢通俗的叫法。不同“道袍”的原型來自不同領域,比如較長的羽織和較短的壽司服。

作為一種“仙氣飄飄”的單品,道袍因為其寬松的廓形和舒適的材質一度頗受歡迎。不過它並沒有人們口中所說的那麼白搭,飄逸的造型決定瞭它的穿搭最好保持一種慵懶的松垂感。

今天我們就一起來看看:道袍,#大傢都怎麼玩#

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Visvim 靴子及Visvim、kapital 等日系品牌對於道袍的發掘讓這一服裝形式獲得瞭大量目光,不過盡管如此,它的“別致”使得穿著它的群體依然保持小眾。

如何穿好一件道袍?要點除瞭前文提過的保持一些造型上的松垂感以外,還應盡量避免 logo 元素,如果覺得太素可以加入風格強烈的配飾提色,比如納瓦霍系。

道袍可外穿也可內搭,但總體而言外穿要比較出彩,可以用短夾克作為內搭營造層搭感。

上期回顧

可能是臺灣最強的集合店,“無敵”的INVINCIBLE

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visvim為何靠男裝就吸納瞭大波女性消費者鐘情?

Visvim官網是一個源自日本的潮流服飾品牌。VisVim雖然成立於2000年,但被譽為日本第一潮鞋,深受日本潮流教父的力挺,這就是VisVim。VisVim 101的經典就在於,所玩的花樣非常多。除了以功能材料(如GORE-TEX)配合簡約設計外,最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合,來一個借屍還魂。

誰說 Visvim 台灣官網 及Visvim隻有男生才可以完美駕馭?這句話要是放在早些年還是成立的,畢竟當時的visvim也隻有男裝系列。 中村世紀(圖片來源:HYPEBEAST) 有時候經常在想,這個品

誰說Visvim 台灣官網及Visvim隻有男生才可以完美駕馭?這句話要是放在早些年還是成立的,畢竟當時的visvim也隻有男裝系列。

中村世紀(圖片來源:HYPEBEAST)

有時候經常在想,這個品牌的魅力到底在哪裡?好看?舒適?耐用?我覺得這些東西都有一定的關系,但最內在的,可能是那些想都沒想到的細節,大概是 — “用史冊記載的工藝,將一匹馬身上最矜貴的馬臀皮打造成…”諸如此類的各種單品“教條”。那份意想不到的獨特、傳承古老的作風,還有那種追求完美的講究,不單是男生,就連很多女生都被俘虜瞭吧。

Visvim 和服外套及Visvim 2012 F/W Lookbook(圖片來源:visvim)

那陣子,由於體型、氣質及款式限制的關系,男生系列裡大部分的衣服其實都不合適穿在女生身上,以至於女粉絲們都隻能選擇入手 FBT 、 Christo 等等能夠駕馭的鞋款來穿穿。但你知道的, visvim 的鞋子並不像平日裡穿的運動鞋那般百搭,要穿出“境界”的話( visvim 獨有的日式美古著),很多時候都隻能穿一身,就像很多日本的 visvim 狂人那樣。

WMV 2015 F/W Lookbook(圖片來源:visvim)

直到早幾年女裝線WMV的出現,才讓這些visvim 女粉絲找到瞭真正的品牌歸屬感。女生要駕馭一身 visvim 的機會,終於來瞭。當然,我說的是並不是穿起來像個visvim男生的那種感覺,而是真正帶有女性柔美一面的visvim系列。

Kelsi Nakamura(圖片來源:visvim)

雖說這條女裝線是由中村世紀的妻子Kelsi Nakamura 負責,但呈現而出的感覺,還是“很中村世紀”,能輕易看出這條女裝線幾乎傳承著 visvim 的一切。

WMV 2015 F/W Lookbook(圖片來源:visvim)

用一樣的visvim態度在設計女生服飾,就是對WMV系列最概括性的形容瞭,像那些什麼北美野牛身上某個部位的皮,日本某個縣上流傳已百年歷史的手捻紗工藝等等,這些極度刁鉆甚至是苛刻的制作原料、步驟,在WMV上也是沒少見的。

WMV ROSEBUD BOOTS BISON-FOLK(圖片來源:visvim)

例如這款長靴,應該算是 WMV 系列裡比較標志性的女生專屬款式吧。“配置”與大部分男生靴款一致,采用 visvim 慣常的人手縫制技術 Goodyear Welt 以及 Horween 皮革廠出產的野牛皮革打造,因為全手工的關系,每一雙長靴都有其獨特的外觀,絕無一樣的兩雙,相信平時有關註 visvim 的朋友,對上面這些“配置”是不會陌生的。

連衣裙也是WMV 女生專屬的款式,但裙子的設計元素卻顯得“十分 visvim”。像人手繪畫的圖案、做舊處理以及手工縫紉等等,都是 visvim 服飾常見的制作過程。就連衣服上使用到的紐扣,也要以植鞣象牙來制作,光是這一點就很像visvim的作風瞭吧。

LANCASTER DRESS SUNSHINE(圖片來源:visvim)

有時候我甚至覺得,女生的選擇比男生還多元化,因為某些 visvim 系列的款式會被直接挪到 WMV 之上,打個比喻,像日前剛剛曝光不久的 UTE MOC TRAINER-FOLK 鞋款,以及 visvim 招牌和風款式 LHAMO SHIRT ,都能在 WMV 上找到女生版型、尺碼的版本,加之很多女生專屬的版型款式,這些都是 WMV 展現女生柔美的方方面面。

WMV 2015 F/W Lookbook(圖片來源:visvim)

當然瞭,連“配置”都一樣,售價方面當然是不可能“親民”的瞭,因此 WMV 的定價范圍和 visvim 基本保持一致。另外一點比較麻煩的是,入手 WMV 的限制也很大,除瞭官網以外,大概就隻能在日本的 F.I.L. 以及部分 DSM 店裡找到,發售渠道並沒有 visvim 廣泛。

WMV 2017 F/W Lookbook(圖片來源:visvim)

不過如今逐漸打入西方市場的 visvim ,品牌體系當然是越來越完善和系統化瞭,早已不是當年原宿的那個狹義上的“潮牌”。繼發佈出這條 WMV 女裝線以及去年登陸意大利 Pitti Uomo 時裝走秀之後, visvim 近日在西方市場又有瞭新的動作:在北美開設第一傢門店,visvim 和 WMV 同時進駐。

visvim WMV Santa Fe 店鋪(圖片來源:visvim)

像HAVEN 、 UNION之類的, visvim的單品一直在西方市場的代理店中有售,但說到專屬的門店,十幾年來卻從不曾有。不過就在上個月末,這個說法終於被打破瞭,因為他們迎來瞭第一傢位於美國新墨西哥州Santa Fe的店鋪。

visvim WMV Santa Fe 店鋪(圖片來源:visvim)

“Not in New York, not in Los Angeles, and not in San Francisco, but Santa Fe.”,這是中村世紀在 visvim 官網上親自介紹新店的原話。這傢店不在紐約、洛杉磯和舊金山,隻會在 Santa Fe 。雖然他沒說明白為什麼,但想想也是可以腦補答案的,新墨西哥州最為聞名的是什麼?印第安文化,恰好,也是中村世紀極度迷戀的部落文化,這點再說可能就要口臭瞭,大傢都知道的,還不如來看看新的店。

左:中村世紀 右:Kelsi Nakamura (圖片來源:visvim)

這傢店離城市購物廣場很近,但建築風格卻保持著別樹一幟的當地傳統風味。但細心的你卻應該能發現,門口掛著一個帶有 “visvim” 字樣的門牌掛飾,那是中村世紀親手寫的,加上傳統的日本暖簾和裡面放著的來自江戶時代的巨大屏風,光是店鋪裝潢就能感受到一種日美結合的強烈氛圍,就像 visvim 本身一樣。

visvim WMV Santa Fe 店鋪(圖片來源:visvim)

除瞭WMV和visvim的服飾鞋款以外,這傢店還販賣著中村世紀從世界各地搜羅回來的一些手工藝品,你可以看到裡頭放著傳統的印第安銀飾,也有來自東方的紙扇及陶瓷工藝品,另外據中村世紀的介紹,店裡還會出售一些他個人很喜歡的傢具用品,感覺跟我們在日本、香港逛過的 F.I.L. 都有很大區別,這大概更像是一個中村世紀的個人select shop吧。

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以Harris Tweed毛呢面料打造的visvim外套,又一質感

Visvim官網是一個源自日本的潮流服飾品牌。VisVim雖然成立於2000年,但被譽為日本第一潮鞋,深受日本潮流教父的力挺,這就是VisVim。VisVim 101的經典就在於,所玩的花樣非常多。除了以功能材料(如GORE-TEX)配合簡約設計外,最厲害的伎倆就是將經典的鞋款加入新的元素重新整合,來一個借屍還魂。

在印象當中, Visvim 後背包 及Visvim還是比較少推出主打羊毛面料的外套款式,不過在本周更新的秋冬系列當中,便相對鮮見地推出一款名為ORION TWEED 2L GORE-TEX的outer。難得的“十年磨一劍

在印象當中,Visvim 後背包及Visvim還是比較少推出主打羊毛面料的外套款式,不過在本周更新的秋冬系列當中,便相對鮮見地推出一款名為ORION TWEED 2L GORE-TEX的outer。難得的“十年磨一劍”,用料當然也是十足分量的,選取百年毛呢廠牌Harris Tweed出品的毛呢面料制成,四袋設計中,配備的全是定制木扣,質感相當,不過最為有趣的還是兩肩上的層次細節設計,在簡約的衣身中造就細節點綴,又是一貫以來Visvim 侧背包及Visvim的獨門絕技,現正登陸visvim官方發售,有興趣的朋友不妨留意。

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